Del 14 al 19 de septiembre, Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de la moda española con una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que este año celebra además su 40 aniversario. Y entre los nombres que abren el calendario está uno que lleva temporadas dando que hablar: Simorra.
Si vas a seguir el desfile in situ o en diferido te interesa llegar sabiendo algo más que «es una marca catalana con mucha personalidad». Porque Simorra no diseña únicamente para que la gente vista sus prendas, sino que diseña para que las personas que decidan lucir una de sus prendas transmitan una historia, para ello construye un relato detrás de cada una, y entenderlo cambia por completo la forma de ver lo que va a pisar la pasarela. Aquí tienes las claves para no perderte nada.
1. Quién está detrás de Simorra
Simorra se fundó en Barcelona en 1978 por Javier Simorra, quien heredó el oficio de su padre, también modisto. Aunque tiene más de cuatro décadas de historia, la marca se reinventó en 2016, permitiéndola situarse donde está hoy. Al frente de la firma, como directoras de marca y de diseño, Eva Dimas y Victoria Mitjans, responsables de convertir Simorra en una de las firmas más comentadas de cada edición de la pasarela madrileña.
Ese dato es más informativo que otra cosa, ya que cuando una marca cambia de liderazgo creativo y no solo mantiene su posición, sino que consigue evolucionar dentro del calendario oficial de la Fashion Week durante años, suele ser señal de que hay una propuesta sólida detrás. Y en el caso de Simorra, esa propuesta tiene nombre propio.
2. El tejido, la verdadera obsesión de la marca
Si hay una palabra que resume el ADN de Simorra, es tejido. La firma no piensa primero en la silueta y después en la tela, sino al revés: el material es el punto de partida del diseño. Bordados que imitan caligrafía, jacquards con motivos XXL, estampados desarrollados a medida para cada colección… en Simorra, la textura cuenta una historia tanto como el propio patrón.
Esta forma de trabajar, a la que ellas mismas se refieren como una «arquitectura de materiales», es la razón por la que sus colecciones suelen tener un componente casi de investigación: no es raro que detrás de una temporada haya un estudio científico, un concepto filosófico o una raíz etimológica que ha marcado todo el proceso creativo.
Uno de los adelantos ya apunta hacia dónde va esta nueva etapa: la línea FOLD IN, centrada en el pliegue como gesto de diseño. La idea de fondo es que nada es tan recto ni tan liso como parece a primera vista, y que la verdadera personalidad de una prenda aparece cuando se mira de cerca, en sus curvas y dobleces. En la práctica, esto se traduce en tejidos que no caen de forma plana, sino que se pliegan y envuelven el cuerpo, buscando un efecto casi de abrazo más que de estructura rígida. Es, en el fondo, una manera de hablar de adaptación y de identidad a través de la propia caída de la tela: la prenda se amolda a quien la lleva, no al revés.
3. La moda transgeneracional, su otro gran sello
Más allá del tejido, hay un segundo pilar que Simorra repite temporada tras temporada: la idea de que la moda no debería tener edad. La marca defiende un diseño pensado para convivir entre generaciones, donde una prenda pueda tener sentido tanto en el armario de una veinteañera como en el de su madre o su abuela. No es un eslogan vacío: se traduce en patrones atemporales, paletas versátiles y un discurso que mezcla técnicas artesanales de siempre con tecnología textil de última generación.
Este enfoque explica también por qué en sus front rows conviven celebrities, influencers y royals de perfiles muy distintos: la propia marca lo entiende como parte de su filosofía, no como una estrategia de invitados.
4. De «Raíces» a «Texere»: así construyen el relato de cada colección
Para hacerte una idea de cómo piensa Simorra, basta con mirar sus últimas colecciones:
- Raíces (otoño-invierno 2025-2026): inspirada en The Power of Movement in Plants, el estudio de Charles y Francis Darwin sobre la inteligencia de las plantas, trasladado a tejidos que evocaban texturas y estructuras vegetales.
- Texere (otoño-invierno 2026-2027): partió de la raíz latina común a «texto» y «textil», con la idea de que, antes de la escritura, ya usábamos la materia para transmitir identidad y pertenencia. Fue además el desfile en el que la supermodelo Inés Sastre volvió a una pasarela española después de casi tres décadas.
Este patrón, una idea conceptual que se convierte en textura, estampado o bordado, es lo que hace que cada colección de Simorra se pueda «leer» casi como un ensayo, y es justo lo que conviene tener en mente al ver el próximo desfile: la pregunta no es solo «qué llevan puesto», sino «qué están contando con eso».
5. Qué esperar del desfile de septiembre de 2026
Simorra presentará su nueva propuesta para primavera-verano 2027 en la jornada inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, justo después de Pedro del Hierro y compartiendo protagonismo con el regreso de Adolfo Domínguez a la pasarela. Un puesto en la apertura del calendario que confirma el peso que la marca tiene hoy dentro de la moda española.
A la vista de sus últimas colecciones, lo lógico es esperar una propuesta con mucho trabajo textil (bordados, superposición de capas, estampados propios), una paleta cuidada más que una explosión de color, y ,si siguen su tónica habitual, algún guiño conceptual detrás que solo se entiende del todo leyendo las notas de prensa del desfile o escuchando a Dimas y Mitjans explicarlo.
